Какой септик сделать для дачи своими руками

0Время на чтение: 11 минут
Какой септик сделать для дачи своими руками
Автор статьи: Альберт Люшин

Выгребные ямы стремительно вытесняются автономными канализациями, ведь те не очищают канализационные стоки, а только их накапливают. Собранные нечистоты периодически откачивают. Многокамерный септик в несколько этапов очищает воду до состояния, пригодного к сбрасыванию в грунт. Таким образом достигается практически полное очищение.

Принцип действия

Принцип работы многокамерного септика

Устройство септика представляет собой герметичную емкость из двух и более камер. Внутри есть перегородки, разделяющие ее на отсеки. По высоте они не достают до поверхности резервуара. То есть имеются зазоры, через которые по переливным трубам стоки попадают из одного отсека в другой. Чем больше камер, тем выше уровень очистки.

 

Необходим септик?


Всего 1 минута вашего времени и вы узнаете какой септик вам подходит и получите смету.


Где планируете установку?

 

Отходы из дома по канализационной трубе поступают в приемный отсек. Здесь отделяются твердые тяжелые частицы от легких. Первые осаждаются на дно, а вода с примесью взвеси и жировых частиц поступает по переливной трубе в следующий резервуар, где с помощью анаэробных бактерий оставшиеся взвешенные частицы разлагаются и оседают на дно в виде ила. Осветленные стоки очищаются на 40-70 % и готовы к откачке ассенизатором либо к сбросу в грунт (поля фильтрации, дренажные колодцы, тоннели) для окончательной доочистки.

В септике происходит большое скопление газов метана и сероводорода из-за активной жизнедеятельности анаэробных бактерий, питающихся твердыми частицами. Необходимо сооружать фановую трубу для их отвода и притока свежего воздуха.

Преимущества самодельных септиков перед выгребными ямами:

  • Строительство септика своими руками обойдется дешевле заводской биостанции без откачки;
  • Осветленные стоки можно безопасно для почвы сливать в грунт после доочистки в фильтрационном сооружении;
  • Правильно рассчитав объем, не надо контролировать переполнение, что не скажешь о выгребных ямах;
  • Энергонезависимость — сооружение не нуждается в постоянном энергоснабжении.

Недостатки:

  • Уровень очистки еще недостаточный, чтобы сразу сбрасывать воду на рельеф или в дренажную канаву. Требуется обязательная доочистка в грунте;
  • По сравнению с выгребной ямой септик с фильтрационным сооружением занимает больше места, придется выделить свободное пространство на участке, а его строительство обойдется дороже.

Что нужно сделать перед строительством

Обязательно разработать проект в соответствии с закрепленными нормативными актами. Затем согласовать его в СЭС и получить разрешение на строительство в местной администрации (БТИ).

Разберем два обязательных к исполнению фактора при проектировании автономной канализации согласно санитарным и строительным нормам:

  1. Объем очистного устройства;
  2. Место его расположения.

Расчет объема

Учитывают следующие параметры:

  • Количество жильцов и сантехнических приборов;
  • Время переработки органических нечистот бактериями.

В среднем 1 человек расходует 200 л воды в сутки при наличии ванны, туалета, мойки и стиральной машины. Умножаем показатель на количество проживающих людей в частном доме. В качестве примера возьмем семью из 4-х человек. Следует добавить 10-20% запаса производительности, в случае приезда гостей или родственников.

Получим: 4*200 = 800 (+ 20%) = 960 л/сутки.

Теперь величину суточного потребления нужно умножить на количество дней, необходимое для отстаивания и очистки. Как правило, системе требуется для этого 3 дня: 960х3=2880. С учетом запаса рабочий объем первой камеры будущей системы будет составлять 3 м3.

Выбор подходящего места

Существует несколько нормативных документов, регламентирующих расстояние от септика до частного дома и других объектов:

Название документа Статус
СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015 актуальный на 2020 год
ТСН ВИВ — 97 МО (40-301-97) не действует
СанПиН 42-128-4690-88 действует
СНиП 2.04.03-85 не действует

К сожалению, большинство нормативов неактуальны, а в новых редакциях данный вопрос не освящается. Остается ориентироваться на документы, где это указано. Согласно правилам, санитарная зона, ограничивающая месторасположение канализационных сооружений до дома, обязана составлять:

  • 8 м для песчано-гравийных фильтров производительностью до 1 м3/сут;
  • не менее 15 м для полей подземной фильтрации с производительностью менее 15 м3/сут;
  • 8 м для фильтрующего колодца;
  • 15 м для фильтрующих тоннелей или кассет;
  • 5 м до фундамента дома, в том числе соседского;
  • Не менее 50 м до скважины или колодца.

Установленные нормы для расположения септика относительно жилых объектов

Еще важно учитывать расстояние до водоемов. Здесь нет точных показателей, потому что они не установлены. Для каждого случая делается индивидуальный расчет. Смотрят на тип водоема, его размеры, протяженность. Однако есть средние ориентиры:

  • до водоемов со стоячей водой – 30 м;
  • с проточной – 10 м.

В водоохранной зоне контролеры следят за условиями содержания канализационных сооружений и местом расположения. Именно их представители проводят расчеты и выдают разрешение на строительство. Самовольное возведение без такого документа, если рядом располагается река, озеро или другой водоем, обернется проблемами.

Выбор формы

Бывают цилиндрические и прямоугольные. У каждой есть свои особенности:

  • строительство круглой конструкции обойдется на 10-20% дороже, но они хорошо противостоят нагрузкам со стороны грунта, особенно в период морозного пучения;
  • если планируется строить монолитную конструкцию, то лучше выбрать прямоугольную форму. Для нее проще собирать опалубку;
  • делать септик из кирпича или блоков также лучше в виде прямоугольника. Круглая форма сложнее в установке.

Какие инструменты понадобятся для строительства

Все зависит от того, из чего конструкция будет возводиться. В любом случае понадобится следующее:

  • лопаты;
  • мастерки и кельмы;
  • молоток;
  • рулетка;
  • бетономешалка;
  • ведра;
  • макловицы или широкие кисти для нанесения гидроизоляции.

Для сборки опалубки набор инструментов увеличится:

  • пила;
  • шуруповерт или дрель;
  • болгарка для резки стальной арматуры;
  • плоскогубцы или специальный крючок для вязки армокаркаса.

Как сделать септик на даче своими руками

Он может иметь две-три емкости, с рытьем отдельного котлована под каждую, или одну, но разделенную внутри непроницаемой перегородкой. Например, из бетона или кирпича. Их размеры определяются проектным расчетом.

Септик из бетонных колец

Строительство септика из бетонных колец своими руками

Это распространенный и недорогой материал. В то же время кольца достаточно прочные. Но они весьма тяжелые, поэтому для монтажа понадобится нанимать кран.

Материалы для работ:

  • трубы канализационные;
  • песчано-гравийная смесь (ПГС);
  • цементный раствор;
  • емкость для замешивания;
  • жидкая гидроизоляция;
  • жидкое стекло;
  • теплоизоляционные материалы.

Изделия устанавливаются друг на друга в подготовленный котлован, в один ряд на расстоянии полуметра друг от друга. Три камеры ставятся для обслуживания большого загородного дома или коттеджа с круглогодичным проживанием. Однокамерный бетонный септик используется для дачного домика или деревни с сезонным проживанием.

Количество колец определяется их размерами и рассчитанным рабочим объемом устройства. К примеру, если объем 3-х колец – 2,7 м³, то его хватит на дом, в котором проживает 4 человека. Это было рассмотрено расчетом выше. А значит, под такое сооружение придется выкапывать яму глубиной 3 метра с учетом заливки бетонной армированной подушки.

Земляные работы лучше проводить в период самого низкого уровня грунтовых вод (УГВ) — начало зимы или середина лета. Рекомендуется привлечь малогабаритный экскаватор. Ручная копка обойдется дешевле, но дольше.

Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом:

  • Выкапывают яму шириной на 30-50 см больше диаметра конструкции. Глубина должна учитывать высоту всех колец, песчаное основание и толщину нижней, верхней плиты. Надо чтобы горловина септика выступала над землей на 10-15 см;
  • Засыпают дно 30 см подушкой из крупнозернистого песка или щебня средней фракции и утрамбовывают;
  • Устанавливают готовое железобетонное основание на дно котлованов кроме того, который предназначен для дренирующего колодца.
  • В котлован опускают бетонные кольца паз в паз вручную или с помощью механической тали, подвешенной на треножнике;
  • Конструкции скрепляются между собой металлическими скобами для устойчивости при подвижках грунта. Получившаяся колонна должна быть строго вертикальна. Проверяют строительным уровнем;
  • Все швы герметизируют цементным раствором с добавлением жидкого стекла (либо гидротексом, перекритом), проводят гидроизоляционные работы с наружной стороны, применяя битумную мастику либо рулонную гидроизоляцию;
  • Конструкцию засыпают обратно вырытым грунтом;
  • Устанавливают железобетонную крышку с отверстием для вентиляционной трубы и люка.

Процесс установки колец из бетона

Бетонное основание можно сделать своими руками за несколько шагов:

  1. На дно колодца засыпается подушка из песка или щебня. Материал выравнивается и утрамбовывается;
  2. На подставки укладывается армирующий каркас из стальной арматуры ⌀6-12 мм. Подставки – важная составляющая, потому что каркас располагается не на поверхности подушки, а в теле заливаемого днища. Для этого применяется: куски бетона, камень, любой металлопрофиль;
  3. Заливка смесью: цемент-песок-щебень в пропорциях 1:3:4. Толщина заливаемого слоя 8-10 см;
  4. Изделие высыхает в течение 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Инструкция по монтажу сливных труб

Канализационные трубы внешние

Канализационные трубы должны быть предназначены для укладки в грунт, они имеют оранжевый или рыжий цвет. Прокладка трубопровода максимально прямолинейная, с уклоном 2-3 см на 1 м длины контура. Допускается применение углов, но не более 3-х на каждые 50 метров.

В траншеях подготавливают песчаную подушку от возможных грунтовых смещений. Ввод трубы в септик должен находиться выше перелива на 10-15 см, а его место герметизируют цементным раствором. Если при этом глубина залегания коммуникаций выше уровня промерзания грунта, трубы утепляют минеральной ватой и оборачивают рубероидом.

Перелив монтируется горизонтально или с небольшим уклоном – 1-3°. На конец трубы, расположенной в первом колодце, устанавливается вертикально тройник. Верхний патрубок закрывается заглушкой.

Из монолитного бетона

Автономная канализация из монолитного бетона

Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго.

Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций:

  • копка котлована;
  • формирование подушки;
  • заливка днища;
  • сборка сложной опалубки;
  • установка армирующего каркаса;
  • заливка бетона в опалубку;
  • демонтаж опалубки через неделю;
  • наружная гидроизоляция;
  • засыпка зазора между стенками септической конструкции и котлована;
  • еще через 7 дней монтаж опалубки под крышку;
  • установка арматурного каркаса в виде решетки;
  • заливка бетона;
  • демонтаж опалубки крышки через неделю;
  • установка вентиляционной трубы и люка.

Для постройки понадобятся материалы:

  • бетон В15;
  • арматура ⌀10-12 мм или дорожная сетка;
  • вязальная проволока;
  • доска 25 мм;
  • щиты опалубки;
  • пленка полиэтиленовая;
  • уголок металлический 30 мм;
  • листы шифера;
  • рубероид;
  • гидроизоляция битумная;
  • канализационные трубы и тройники;
  • гвозди.

Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную.

Котлован для септика

Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки.

Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально. Они соединяются кусками арматуры с помощью вязальной проволоки. Это придаст бетону дополнительную прочность. Толщина стенок делается 20 см, внутренней перегородки — 15 см.

Строительство опалубки для септика из бетона

Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб.

Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места.

Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом.

Обратите внимание! Температура схватывания и твердения бетона не должна опускаться ниже +4 С°, иначе он не наберет необходимую прочность. Если погодные условия холоднее, стоит укрыть конструкцию специальными матами.

Для изготовления крышки тоже собирается опалубка:

  1. Короб по всему периметру очистного устройства толщиной 80-100 мм;
  2. Дно из досок толщиной 30-50 мм (обычно б/у);
  3. Сверху покрывается рубероидом, пленкой, мембраной.

Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки.

Кирпичный септик

Строительство кирпичного септика своими силами

Строительство требует знаний и опыта в кирпичной кладке. Достоинство такого сооружения лишь одно — дешевизна. Но есть 2 серьезных недостатка:

  • Процесс возведения длится не менее месяца;
  • Конструкция негерметичная (в скором времени герметик на швах потеряет прочность и стоки попадут в грунт).

Необходимые материалы для строительства септика из кирпича своими руками:

  • кирпич красный клинкерный (не битый);
  • цемент М200;
  • жидкое стекло;
  • гидроизоляция битумная;
  • люк канализационный;
  • песок или ПГС;
  • бетон В15;
  • арматура ⌀10-12 мм или готовая сетка;
  • канализационные трубы и тройники.

Прямоугольный двухсекционный септик из кирпича

Форма выкладки может быть любой, но прямоугольная удобнее в монтаже. Подготавливается котлован нужных размеров. Дно выравнивается, засыпается песком на 20-30 см, утрамбовывается. Затем заливается плита с арматурной сеткой толщиной не менее 20 см.

После высыхания бетонного основания возводятся стены из кирпича. Их толщина должна быть не менее 250 мм, а внутренней перегородки — 120 мм. В цементный раствор добавляется жидкое стекло для лучшей изоляции. Фильтрующая камера выкладывается с зазорами в 1/3 длины кирпича. Обратную засыпку рекомендовано сделать глиной для формирования замка.

Верхнее перекрытие сооружается по принципу, описанному в монолитном бетонном исполнении.

Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров

Переливная двойная конструкция из кубов

Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании.

Для установки понадобятся:

  • еврокубы, баки из металла или пластика;
  • бетон В15;
  • арматура ⌀10-12 мм или сетка;
  • песок или ПГС;
  • щебень или керамзит;
  • герметик;
  • канализационные трубы и тройники.

У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию.

Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет.

При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»:

  1. Пластиковые бочки укладываются набок;
  2. Определяются места входа труб, где и проделываются отверстия;
  3. Вставляются трубы с окончательной подгонкой;
  4. Герметизируются места соединений;
  5. Сооружаются металлические или деревянные рамы из бруса, которые помогут уберечь пластик от продавливания;
  6. Приступают к разработке котлована под готовую конструкцию и установке.

Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают.

Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций.

Из автомобильных покрышек

Канализация из автомобильных покрышек

Септик из старых шин сооружают нечасто. Обычно его ставят в гаражах, мастерских или на дачах с летним проживанием.

Из материалов для строительства понадобится:

  • Автомобильные шины;
  • рубероид;
  • кусок резины;
  • хомуты;
  • ПГС или песок;
  • канализационные трубы и тройники.

Процесс установки начинается с подготовки ям. Желательно, чтобы их размер превышал диаметр автошин на 10-20 см. Количество ям зависит от того, сколько планируется построить резервуаров.

Для первой и второй камеры делается песчаная подушка. После утрамбовки заливается простое бетонное основание. Его не нужно обустраивать только для фильтрующего колодца.

После высыхания бетона укладывается резина, вырезанная по диаметру ямы. На неё кладется первая шина. Но перед этим по периметру резины намазывается толстый слой битумной мастики для сцепки и герметизации. Поверхность покрышки также обрабатывается битумной мастикой. Укладывается вторая автопокрышка и соединяется с первой проволокой или хомутами. Таким способом собираются остальные покрышки. В верхних шинах, на стороне протектора проделываются отверстия для коммуникаций и герметизируются в конце монтажа.

Фильтрующий колодец сооружается аналогично, только вместо бетона в первую покрышку насыпается ПГС или песок. Оставшееся расстояние между стенами котлована и шинами засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крышки изготавливаются из любых имеющихся материалов.

Из шлакоблока или газоблока

Конструкция септика из шлакоблоков

Материалы не предназначены для постоянного контакта с водой.

Шлакоблок — гигроскопичный материал, быстро впитывающий влагу. Под действием агрессивной среды в септике такое сооружение не прослужит долго и придется его переделывать. Это же касается и газобетонных блоков с пористостью 80%. Поэтому такие материалы лучше не рассматривать.

Покупные очистные устройства

Энергонезависимые септики для дачи

Заводские имеют больше преимуществ. Они качественнее очищают стоки за счет биореактора, а установка конструкции занимает один день. Вот некоторые самые известные модели, работающие без электричества:

  1. Танк. Это горизонтальная емкость, разделенная на 2 или 3 отсека. Производитель предлагает несколько вариантов, отличающихся опциями. Например, в третьем отсеке устанавливается биофильтр, очищающий воду до 80%, после чего она отправляется в фильтрационный колодец.
  2. Rostok Мини. Маленький отстойник объемом 1 м³. Из всех предлагаемых моделей он самый дешевый — от 18000 руб.
  3. Евролос Эко. Горизонтальный цилиндрический корпус из трех камер, который рекомендуется устанавливать на песчаных грунтах с низким УГВ. Фирма предлагает несколько модификаций с производительностью от 0,6 до 6 м³ в сутки.
  4. Барс-Био. Трехкамерная конструкция, оснащенная двумя фильтрами. Корпус изготовлен из пластика толщиной 25 мм и имеет сферические торцы, что уменьшает внешнюю нагрузку на корпус. Не требует добавления бактерий. По заявлению производителя откачка нужна 1 раз в 2 года. Но все зависит от интенсивности использования.

Все описанные модели изготавливаются из надежного полиэтилена и полипропилена. Заявленный срок службы корпуса — не менее 50 лет. Монтаж производится в районах с низким уровнем грунтовых вод с креплением емкостей к бетонному основанию.

Вентиляция септика

Обустраивается обязательно, потому что в процессе очистки выделяются вредные и опасные газы:

  • Сероводород;
  • Метан;
  • Фосфорные соединения и канцерогены.

Грамотно спроектированная вентиляция обеспечивает газообмен и беспрепятственное прохождение стоков от точек раздачи до полей фильтрации.

Рассмотрим схему вентиляции на примере септиков из бетонных колец (применимо к другим материалам).

Для однокамерного резервуара в крышку монтируют сотую канализационную трубу так, чтобы она выступала над поверхностью земли на 0,7 м и была оснащена колпаком для защиты от попадания снега, воды. Нижний конец трубы должен быть выше максимального уровня наполнения камеры на 30 см. Место соединения гидроизолируют и утепляют. Недостаток этого варианта в том, что вокруг будут постоянно витать неприятные запахи.

Схема вентиляции однокамерного септика

Схема вентиляции для трехсекционного септика отличается. Если третий колодец дренажный, то труба выходит только из него. Для первых двух камер вентиляция не требуется. Если стоки после последней камеры подаются на поля фильтрации по перфорированным дренам, то каждая дренирующая труба выводится над землей на высоту 0,5-0,7 м, а на концах устанавливаются защитные козырьки.

Схема вентиляции трехсекционного септикаЧто делать при высоком УГВ

Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм.

Септик затопило на участке с высоким УГВЕще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.

Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично.

Остается 2 варианта в этом случае:

  1. Накопители. В них будут собираться нечистоты, а затем откачиваться ассенизатором по мере заполнения.
  2. Станция биологической очистки. Она энергозависима и стоит дороже многокамерных септиков, но зато ее можно смело ставить на участке с высоким УГВ, а воду сбрасывать в дренажную канаву.

Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ.

Строительство инфильтратора

Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида:

  1. Фильтрующие колодцы — представляют собой дополнительную камеру без дна. В стенах могут быть отверстия для выхода стоков. Резервуар заполняется песком или щебнем на 30-40 см. Сквозь них медленно просачивается поступающая вода, что позволяет ей лучше очищаться. Такое очистное сооружение допускается строить на участках с низким уровнем грунтовых вод (глубже 2,5-3 метров).
    Фильтрационные дренажный колодец
  2. Фильтрационные поля. Это несколько траншей, выкопанных параллельно друг другу, куда ниже уровня промерзания грунта закладываются перфорированные трубы ⌀ от 75 до 100 мм, соединенные между собой одной поперечной трубой. Последняя соединяется с септиком. Дно траншеи и коммуникации засыпаются фильтрационным материалом (гравием, песком.). Чем больше и длиннее трубы, тем выше качество очистки осветленной воды. Трубопровод имеет уклон 2 см на 1 м длины. При высоком УГВ поля фильтрации использовать нельзя, т. к. доочистное сооружение будет затоплено.
    Фильтрационное поле
  3. Дренажные тоннели – это дорогостоящая конструкция, состоящая из специальных полимерных модулей в виде перевернутого корыта, заполненных полуметровым слоем песка. Они соединяются между собой трубами параллельно. Устанавливаются на песчано-гравийную подушку. Их производительность гораздо выше, чем у колодцев и полей фильтрации. Дренажный тоннель монтируется на глубину до 1 м, а уровень грунтовых вод должен быть ниже еще на 1 м. Если УГВ выше, тоннель устанавливают над землей на насыпь из щебня. Вода подается насосом.
    Дренажные тоннели

Мнение эксперта
Альберт Люшин
Инженер - технолог со стажем более 15 лет.
Заказать монтаж септика
Перечисленные сооружения подходят только для песчаных и супесчаных грунтов. На глинистой почве или суглинках инфильтраты работать не будут. В этом случае обустраивают фильтрующие кассеты, если уровень грунтовых вод равен не менее 1,5 м от планировочной отметки грунта.

Когда УГВ доходит чуть ли не до поверхности земли, то ни одно из перечисленных дренажных систем не подойдет, как и сами септики, построенные своими силами. Об этом упоминалось выше.

Рекомендации по эксплуатации автономной канализации

Срок службы очистного сооружения зависит от интенсивности эксплуатации и частоты обслуживания. Один из важных советов — не сбрасывать в канализацию то, что нарушает его работу:

  • строительный мусор;
  • сгнившие овощи, фрукты;
  • кислоты, щелочи;
  • жидкости, содержащие большое количество хлора;
  • антифриз и машинное масло;
  • лекарственные препараты;
  • изделия из неразлагаемых материалов (пакеты, обертки, окурки, гигиенические прокладки, презервативы);
  • нефтепродукты;
  • бытовую химию.

Бактерии, живущие в септике, в холодное время года уменьшаются в количестве. Примерно 1 раз в 2-3 месяца нужно пополнять колонии.

Одни раз в 3-4 месяца рекомендуется отслеживать уровень ила на дне. Для этого можно воспользоваться шестом. Опустив его на дно камеры, ил оставит на нем грязный след. Чем толще слой осадка, тем ниже эффективность работы септика. Он удаляется вручную с помощью дренажного или фекального насоса, либо ассенизатором.

Чтобы не заглядывать постоянно внутрь для контроля уровня воды, можно купить готовый электронный датчик аварийной сигнализации или сделать самостоятельно из поплавка. Более подробно об этом читайте здесь.

Устройство автономной канализации с датчиком аварийной сигнализации

 

Заключение

Если в приоритете сэкономить на канализации, то можно попробовать построить септик для дачи своими руками. Для этого потребуются время и навыки. Проще использовать заводские накопители, но при круглогодичном проживании придется часто нанимать ассенизаторов. Если выбрать полноценную автономную канализацию с глубокой биологической очисткой (СГБО) до 98%, она позволит сбрасывать воду сразу на рельеф или в канаву без необходимости доочистки в фильтрационных сооружениях. А откачивать нужно гораздо реже (в среднем 1 раз в 2-3 года в зависимости от частоты эксплуатации). Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору септика для частного дома и дачи.

Будем рады услышать мнение владельцев, у которых есть опыт сооружения септика своими силами.

Оценить статью

Средняя оценка 5 / 5. Голосов: 2

Нет оценок. Будьте первым!


Плохо
0
Интересно
0
Супер
1
Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш комментарий

Ваше имя:*