Строительство бюджетного септика для дачи своими руками

Выгребные ямы стремительно вытесняются автономными канализациями, ведь те не очищают канализационные стоки, а только их накапливают. Собранные нечистоты периодически откачивают. Многокамерный септик в несколько этапов очищает воду до состояния, пригодного к сбрасыванию в грунт. Таким образом достигается практически полное очищение.

Принцип действия

Устройство септика представляет собой герметичную емкость из двух и более камер. Внутри есть перегородки, разделяющие ее на отсеки. По высоте они не достают до поверхности резервуара. То есть имеются зазоры, через которые по переливным трубам стоки попадают из одного отсека в другой. Чем больше камер, тем выше уровень очистки.

Отходы из дома по канализационной трубе поступают в приемный отсек. Здесь отделяются твердые тяжелые частицы от легких. Первые осаждаются на дно, а вода с примесью взвеси и жировых частиц поступает по переливной трубе в следующий резервуар, где с помощью анаэробных бактерий оставшиеся взвешенные частицы разлагаются и оседают на дно в виде ила. Осветленные стоки очищаются на 40-70 % и готовы к откачке ассенизатором либо к сбросу в грунт (поля фильтрации, дренажные колодцы, тоннели) для окончательной доочистки.

Преимущества самодельных септиков перед выгребными ямами:

Недостатки:

Что нужно сделать перед строительством

Обязательно разработать проект в соответствии с закрепленными нормативными актами. Затем согласовать его в СЭС и получить разрешение на строительство в местной администрации (БТИ).

Разберем два обязательных к исполнению фактора при проектировании автономной канализации согласно санитарным и строительным нормам:

1. Объем очистного устройства;
2. Место его расположения.

Расчет объема

В среднем 1 человек расходует 200 л воды в сутки при наличии ванны, туалета, мойки и стиральной машины. Умножаем показатель на количество проживающих людей в частном доме. В качестве примера возьмем семью из 4-х человек. Следует добавить 10-20% запаса производительности, в случае приезда гостей или родственников.

Получим: 4*200 = 800 (+ 20%) = 960 л/сутки.

Теперь величину суточного потребления нужно умножить на количество дней, необходимое для отстаивания и очистки. Как правило, системе требуется для этого 3 дня: 960х3=2880. С учетом запаса рабочий объем первой камеры будущей системы будет составлять 3 м³.

Выбор подходящего места

Существует несколько нормативных документов, регламентирующих расстояние от септика до частного дома и других объектов:

К сожалению, большинство нормативов неактуальны, а в новых редакциях данный вопрос не освящается. Остается ориентироваться на документы, где это указано. Согласно правилам, санитарная зона, ограничивающая месторасположение канализационных сооружений до дома, обязана составлять:

Еще важно учитывать расстояние до водоемов. Здесь нет точных показателей, потому что они не установлены. Для каждого случая делается индивидуальный расчет. Смотрят на тип водоема, его размеры, протяженность. Однако есть средние ориентиры:

• до водоемов со стоячей водой – 30 м;
• с проточной – 10 м.

В водоохранной зоне контролеры следят за условиями содержания канализационных сооружений и местом расположения. Именно их представители проводят расчеты и выдают разрешение на строительство. Самовольное возведение без такого документа, если рядом располагается река, озеро или другой водоем, обернется проблемами.

Выбор формы

Какие инструменты понадобятся для строительства

Все зависит от того, из чего конструкция будет возводиться. В любом случае понадобится следующее:

Для сборки опалубки набор инструментов увеличится:

Как сделать септик на даче своими руками

Он может иметь две-три емкости, с рытьем отдельного котлована под каждую, или одну, но разделенную внутри непроницаемой перегородкой. Например, из бетона или кирпича. Их размеры определяются проектным расчетом.

Септик из бетонных колец

Это распространенный и недорогой материал. В то же время кольца достаточно прочные. Но они весьма тяжелые, поэтому для монтажа понадобится нанимать кран.

Изделия устанавливаются друг на друга в подготовленный котлован, в один ряд на расстоянии полуметра друг от друга. Три камеры ставятся для обслуживания большого загородного дома или коттеджа с круглогодичным проживанием. Однокамерный бетонный септик используется для дачного домика или деревни с сезонным проживанием.

Количество колец определяется их размерами и рассчитанным рабочим объемом устройства. К примеру, если объем 3-х колец – 2,7 м³, то его хватит на дом, в котором проживает 4 человека. Это было рассмотрено расчетом выше. А значит, под такое сооружение придется выкапывать яму глубиной 3 метра с учетом заливки бетонной армированной подушки.

Земляные работы лучше проводить в период самого низкого уровня грунтовых вод (УГВ) — начало зимы или середина лета. Рекомендуется привлечь малогабаритный экскаватор. Ручная копка обойдется дешевле, но дольше.

Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом:

Бетонное основание можно сделать своими руками за несколько шагов:

1. На дно колодца засыпается подушка из песка или щебня. Материал выравнивается и утрамбовывается;
2. На подставки укладывается армирующий каркас из стальной арматуры ⌀6-12 мм. Подставки – важная составляющая, потому что каркас располагается не на поверхности подушки, а в теле заливаемого днища. Для этого применяется: куски бетона, камень, любой металлопрофиль;
3. Заливка смесью: цемент-песок-щебень в пропорциях 1:3:4. Толщина заливаемого слоя 8-10 см;
4. Изделие высыхает в течение 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Инструкция по монтажу сливных труб

Канализационные трубы должны быть предназначены для укладки в грунт, они имеют оранжевый или рыжий цвет. Прокладка трубопровода максимально прямолинейная, с уклоном 2-3 см на 1 м длины контура. Допускается применение углов, но не более 3-х на каждые 50 метров.

В траншеях подготавливают песчаную подушку от возможных грунтовых смещений. Ввод трубы в септик должен находиться выше перелива на 10-15 см, а его место герметизируют цементным раствором. Если при этом глубина залегания коммуникаций выше уровня промерзания грунта, трубы утепляют минеральной ватой и оборачивают рубероидом.

Перелив монтируется горизонтально или с небольшим уклоном – 1-3°. На конец трубы, расположенной в первом колодце, устанавливается вертикально тройник. Верхний патрубок закрывается заглушкой.

Из монолитного бетона

Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго.

Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций:

Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную.

Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки.

Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально. Они соединяются кусками арматуры с помощью вязальной проволоки. Это придаст бетону дополнительную прочность. Толщина стенок делается 20 см, внутренней перегородки — 15 см.

Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб.

Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места.

Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом.

Для изготовления крышки тоже собирается опалубка:

1. Короб по всему периметру очистного устройства толщиной 80-100 мм;
2. Дно из досок толщиной 30-50 мм (обычно б/у);
3. Сверху покрывается рубероидом, пленкой, мембраной.

Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки.

Кирпичный септик

Строительство требует знаний и опыта в кирпичной кладке. Достоинство такого сооружения лишь одно — дешевизна. Но есть 2 серьезных недостатка:

Форма выкладки может быть любой, но прямоугольная удобнее в монтаже. Подготавливается котлован нужных размеров. Дно выравнивается, засыпается песком на 20-30 см, утрамбовывается. Затем заливается плита с арматурной сеткой толщиной не менее 20 см.

После высыхания бетонного основания возводятся стены из кирпича. Их толщина должна быть не менее 250 мм, а внутренней перегородки — 120 мм. В цементный раствор добавляется жидкое стекло для лучшей изоляции. Фильтрующая камера выкладывается с зазорами в 1/3 длины кирпича. Обратную засыпку рекомендовано сделать глиной для формирования замка.

Верхнее перекрытие сооружается по принципу, описанному в монолитном бетонном исполнении.

Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров

Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании.

У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию.

Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет.

При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»:

1. Пластиковые бочки укладываются набок;
2. Определяются места входа труб, где и проделываются отверстия;
3. Вставляются трубы с окончательной подгонкой;
4. Герметизируются места соединений;
5. Сооружаются металлические или деревянные рамы из бруса, которые помогут уберечь пластик от продавливания;
6. Приступают к разработке котлована под готовую конструкцию и установке.

Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают.

Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций.

Из автомобильных покрышек

Септик из старых шин сооружают нечасто. Обычно его ставят в гаражах, мастерских или на дачах с летним проживанием.

Процесс установки начинается с подготовки ям. Желательно, чтобы их размер превышал диаметр автошин на 10-20 см. Количество ям зависит от того, сколько планируется построить резервуаров.

Для первой и второй камеры делается песчаная подушка. После утрамбовки заливается простое бетонное основание. Его не нужно обустраивать только для фильтрующего колодца.

После высыхания бетона укладывается резина, вырезанная по диаметру ямы. На неё кладется первая шина. Но перед этим по периметру резины намазывается толстый слой битумной мастики для сцепки и герметизации. Поверхность покрышки также обрабатывается битумной мастикой. Укладывается вторая автопокрышка и соединяется с первой проволокой или хомутами. Таким способом собираются остальные покрышки. В верхних шинах, на стороне протектора проделываются отверстия для коммуникаций и герметизируются в конце монтажа.

Фильтрующий колодец сооружается аналогично, только вместо бетона в первую покрышку насыпается ПГС или песок. Оставшееся расстояние между стенами котлована и шинами засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крышки изготавливаются из любых имеющихся материалов.

Из шлакоблока или газоблока

Материалы не предназначены для постоянного контакта с водой.

Шлакоблок — гигроскопичный материал, быстро впитывающий влагу. Под действием агрессивной среды в септике такое сооружение не прослужит долго и придется его переделывать. Это же касается и газобетонных блоков с пористостью 80%. Поэтому такие материалы лучше не рассматривать.

Покупные очистные устройства

Заводские имеют больше преимуществ. Они качественнее очищают стоки за счет биореактора, а установка конструкции занимает один день. Вот некоторые самые известные модели, работающие без электричества:

1. Танк. Это горизонтальная емкость, разделенная на 2 или 3 отсека. Производитель предлагает несколько вариантов, отличающихся опциями. Например, в третьем отсеке устанавливается биофильтр, очищающий воду до 80%, после чего она отправляется в фильтрационный колодец.
2. Rostok Мини. Маленький отстойник объемом 1 м³. Из всех предлагаемых моделей он самый дешевый — от 18000 руб.
3. Евролос Эко. Горизонтальный цилиндрический корпус из трех камер, который рекомендуется устанавливать на песчаных грунтах с низким УГВ. Фирма предлагает несколько модификаций с производительностью от 0,6 до 6 м³ в сутки.
4. Барс-Био. Трехкамерная конструкция, оснащенная двумя фильтрами. Корпус изготовлен из пластика толщиной 25 мм и имеет сферические торцы, что уменьшает внешнюю нагрузку на корпус. Не требует добавления бактерий. По заявлению производителя откачка нужна 1 раз в 2 года. Но все зависит от интенсивности использования.

Все описанные модели изготавливаются из надежного полиэтилена и полипропилена. Заявленный срок службы корпуса — не менее 50 лет. Монтаж производится в районах с низким уровнем грунтовых вод с креплением емкостей к бетонному основанию.

Вентиляция септика

Обустраивается обязательно, потому что в процессе очистки выделяются вредные и опасные газы:

• Сероводород;
• Метан;
• Фосфорные соединения и канцерогены.

Грамотно спроектированная вентиляция обеспечивает газообмен и беспрепятственное прохождение стоков от точек раздачи до полей фильтрации.

Рассмотрим схему вентиляции на примере септиков из бетонных колец (применимо к другим материалам).

Для однокамерного резервуара в крышку монтируют сотую канализационную трубу так, чтобы она выступала над поверхностью земли на 0,7 м и была оснащена колпаком для защиты от попадания снега, воды. Нижний конец трубы должен быть выше максимального уровня наполнения камеры на 30 см. Место соединения гидроизолируют и утепляют. Недостаток этого варианта в том, что вокруг будут постоянно витать неприятные запахи.

Схема вентиляции для трехсекционного септика отличается. Если третий колодец дренажный, то труба выходит только из него. Для первых двух камер вентиляция не требуется. Если стоки после последней камеры подаются на поля фильтрации по перфорированным дренам, то каждая дренирующая труба выводится над землей на высоту 0,5-0,7 м, а на концах устанавливаются защитные козырьки.

Что делать при высоком УГВ

Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм.

Еще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.

Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично.

Остается 2 варианта в этом случае:

1. Накопители. В них будут собираться нечистоты, а затем откачиваться ассенизатором по мере заполнения.
2. Станция биологической очистки. Она энергозависима и стоит дороже многокамерных септиков, но зато ее можно смело ставить на участке с высоким УГВ, а воду сбрасывать в дренажную канаву.

Особенности монтажа в болотистой местности

Установить правильно септик в таком грунте крайне затруднительно. Из-за влажной подвижной почвы даже установка однокамерной конструкции требует специального подхода. Понадобится дренажный насос или мотопомпа для откачки регулярно поступающей воды в котлован. Обязательна заливка бетонного основания, особенно, если это полимерный корпус. Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ.

Строительство инфильтратора

Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида:

1. Фильтрующие колодцы — представляют собой дополнительную камеру без дна. В стенах могут быть отверстия для выхода стоков. Резервуар заполняется песком или щебнем на 30-40 см. Сквозь них медленно просачивается поступающая вода, что позволяет ей лучше очищаться. Такое очистное сооружение допускается строить на участках с низким уровнем грунтовых вод (глубже 2,5-3 метров).
   
2. Фильтрационные поля. Это несколько траншей, выкопанных параллельно друг другу, куда ниже уровня промерзания грунта закладываются перфорированные трубы ⌀ от 75 до 100 мм, соединенные между собой одной поперечной трубой. Последняя соединяется с септиком. Дно траншеи и коммуникации засыпаются фильтрационным материалом (гравием, песком.). Чем больше и длиннее трубы, тем выше качество очистки осветленной воды. Трубопровод имеет уклон 2 см на 1 м длины. При высоком УГВ поля фильтрации использовать нельзя, т. к. доочистное сооружение будет затоплено.
   
3. Дренажные тоннели – это дорогостоящая конструкция, состоящая из специальных полимерных модулей в виде перевернутого корыта, заполненных полуметровым слоем песка. Они соединяются между собой трубами параллельно. Устанавливаются на песчано-гравийную подушку. Их производительность гораздо выше, чем у колодцев и полей фильтрации. Дренажный тоннель монтируется на глубину до 1 м, а уровень грунтовых вод должен быть ниже еще на 1 м. Если УГВ выше, тоннель устанавливают над землей на насыпь из щебня. Вода подается насосом.
   

Когда УГВ доходит чуть ли не до поверхности земли, то ни одно из перечисленных дренажных систем не подойдет, как и сами септики, построенные своими силами. Об этом упоминалось выше.

Как построить автономную канализацию без запаха

Внутри двух- или трехкамерного септика живут два вида бактерий для утилизации органики:

1. Анаэробные — находятся в первом отсеке в слоях твердых осадков. Для их жизнедеятельности кислород не требуется.
2. Аэробные — находятся во втором отсеке, куда сливается осветленная вода с легкими органическими примесями. Для их нормального существования требуется кислород, нагнетаемый аэратором, и искусственные водоросли (ерши с длинным ворсом, синтетическая сеть), где бактерии селят свои колонии. Их подвешивают во второй камере ниже уровня переливной трубы.

Чем больше бактерий, тем интенсивнее они поедают органические нечистоты, разлагающиеся на активный ил, воду и углекислый газ. Чем меньше неразложенной органики, тем меньше запаха внутри и снаружи.

В аэрационных установках элемент предустановлен по умолчанию. В случае с самодельными системами такой эрлифт (аэролифт) можно сделать самому.

Трубчатый аэратор для септика своими руками

Самодельной конструкцию назовешь лишь отчасти, т. к. понадобится купить воздушный компрессор. Аэрация делается двумя способами:

1. Компрессор устанавливается прямо на септике. Для него организовывается кожух или навес для защиты от атмосферных осадков. Затем из пластиковой канализационной трубы ⌀50 мм и уголка делается «Г»-образная конструкция. Горизонтальный конец «Г»-образной части подключается к компрессору. Конец вертикальной части трубы глушится пластиковой заглушкой, по бокам сверлится множество отверстий ⌀2 мм для выхода пузырьков воздуха, и опускается во вторую камеру септика (не должен касаться дна, оптимальное расстояние до днища – 30 см).
2. Оборудование устанавливается в доме. К нему подключается ПВХ трубка ⌀5 см. Ее прокладывают параллельно коммуникациям в первый колодец, а затем через отверстие перелива во второй колодец. Трубка должна быть запаяна на конце и иметь небольшие просверленные отверстия по бокам.

Бактерии начнут свою работу, когда заполнятся оба колодца. Для их развития потребуется около 2-х недель. Все это время возле септика будет ощущаться неприятный запах, который исчезнет после его выхода на рабочий режим.

Биофильтр для септика своими руками

Это компактная камера, наполненная инертным материалом, заселенная аэробными и анаэробными бактериями. Получается механическая и биологическая очистка. Делать такой фильтр уместно в тех случаях, когда по какой-либо причине нет возможности обустроить поле фильтрации или дренажный колодец.

Достоинства:

Недостатки:

Фильтры по умолчанию установлены в заводских биосептиках, а в случае с самодельными автономными канализациями придется сделать его самостоятельно. Причем нет нужды закладывать его на этапе строительства. Камеру с биофильтром можно добавить к очистному сооружению в любой момент после предварительной очистки септика. Для постройки необходимо:

• Вырыть котлован под размеры камеры в непосредственной близости;
• возвести каркас из кирпичей, железобетона либо пластика;
• Камеру с биофильтром соединить с септиком;
• Резервуар заполнить керамзитом или другим инертным материалом. Дополнительно используют пластиковые щетки или гофры, на которых селятся колонии бактерий;
• Котлован засыпать снаружи грунтом, а сверху поставить люк.

В продаже имеются отдельные биофильтры, которые уже готовы к монтажу. Однако стоят они десятки тысяч рублей.

Септик для гаража

Если планируется мыть автомобиль, необходимо продумать отвод воды. Задействовать для этого центральную канализацию запрещает закон, т. к. после мойки машины в воде присутствуют химически агрессивные вещества.

Подготовка и выбор места согласно СНиП

В гараже должен сооружаться строго по законодательным актам, в которых указывается место расположения:

1. В гаражном кооперативе. Здесь собственностью является только постройка. Земля государственная и что-то строить на ней, не имея разрешения, нельзя.
2. На собственном участке, где построен дом. Здесь действуют те же нормативы, что и для септика, который является частью бытовой канализации.
3. В подвале гаража. Нельзя использовать при высоком УГВ. Конструкцию сооружают с большим углублением в грунт. Сверху устанавливают бетонную плиту, выдерживающая вес автомобиля. Обязательно выводят вентиляционную трубу за пределы гаража.

Это может быть септик из бетонных колец, еврокубов или пластиковых бочек. Главное — учесть, что при мытье авто расходуется до 1 м³ воды.  Этот параметр стоит брать за основу расчета объема конструкции.

Этапы монтажа

Особенности монтажа слива в гараже

Полы облицовываются керамической плиткой. Если рядом устанавливается раковина, то и стены надо отделать кафелем. В полу монтируется желоб вдоль всего гаража, который закрывается решеткой и подводится к трапам. Слив к системе монтируется из трубы ⌀110 мм с уклоном в 2 см на каждый метр длины в сторону этих желобов. С трапов вода поступает по сливным трубам в накопительную емкость. Рекомендуется установить специальные фильтры для песка, чтобы не забить им систему.

Септик для бани своими руками

Выбор типа очистного устройства зависит от наличия или отсутствия санузла в бане. Если туалета нет, то сточные воды загрязнены лишь частичками эпителия, моющими средствами и органическими остатками от веников и различных скрабов. В этом случае подойдет однокамерный септик — своего рода выгребная яма без герметичного дна с фильтрующей дренажной засыпкой из щебня, шлака, песка толщиной 20-30 см. Для постройки камеры выбирается любой доступный по возможностям материал:

• колодец из бетонных колец или монолитная конструкция;
• из кирпича;
• из автомобильных покрышек;
• из железных и пластиковых бочек.

Для бани, оборудованной туалетом, требования к очистке выше. Сооружается двойной септик, но перед этим рассчитывается его объем. Примерное потребление воды одним человеком в бане равно 50 л. Рекомендуется прибавлять к полученному литражу 10-20 % запаса производительности. Таким образом, объем септика на 6 человек с туалетом составит от 400 л.

Какой септик подойдет для дачного туалета

Размещать его необходимо на удалении 12 м от дома и 25 м от источника водоснабжения, согласно действующим СНиП и СанПиН.

Для уличного туалета необязательно использовать многокамерный септик. Вполне хватит накопителя по типу выгребной ямы из пластика или бетона с последующей откачкой ассенизатором. Такой вариант экономичнее для дачи, особенно для сезонного проживания. Емкости могут быть пластиковыми или из монолитного бетона.

Существует 3 разновидности расположения:

1. Под туалетом. Сначала сооружается система, а затем строится туалет.
2. Часть очистного сооружения выступает за пределами санузла, где устанавливается вытяжка и люк для откачки нечистот.
3. Септик находится на отдаленном расстоянии от уборной.

Рекомендации по эксплуатации автономной канализации

Срок службы очистного сооружения зависит от интенсивности эксплуатации и частоты обслуживания. Один из важных советов — не сбрасывать в канализацию то, что нарушает его работу:

Бактерии, живущие в септике, в холодное время года уменьшаются в количестве. Примерно 1 раз в 2-3 месяца нужно пополнять колонии.

Одни раз в 3-4 месяца рекомендуется отслеживать уровень ила на дне. Для этого можно воспользоваться шестом. Опустив его на дно камеры, ил оставит на нем грязный след. Чем толще слой осадка, тем ниже эффективность работы септика. Он удаляется вручную с помощью дренажного или фекального насоса, либо ассенизатором.

Чтобы не заглядывать постоянно внутрь для контроля уровня воды, можно купить готовый электронный датчик аварийной сигнализации или сделать самостоятельно из поплавка. Более подробно об этом читайте здесь.

Заключение

Если в приоритете сэкономить на канализации, то можно попробовать построить септик для дачи своими руками. Для этого потребуются время и навыки. Проще использовать заводские накопители, но при круглогодичном проживании придется часто нанимать ассенизаторов. Если выбрать полноценную автономную канализацию с глубокой биологической очисткой (СГБО) до 98%, она позволит сбрасывать воду сразу на рельеф или в канаву без необходимости доочистки в фильтрационных сооружениях. А откачивать нужно гораздо реже (в среднем 1 раз в 2-3 года в зависимости от частоты эксплуатации). Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору септика для частного дома и дачи.

Будем рады услышать мнение владельцев, у которых есть опыт сооружения септика своими силами.