Какой септик сделать для дачи своими руками
Автор статьи: Альберт Люшин
Выгребные ямы стремительно вытесняются автономными канализациями, ведь те не очищают канализационные стоки, а только их накапливают. Собранные нечистоты периодически откачивают. Многокамерный септик в несколько этапов очищает воду до состояния, пригодного к сбрасыванию в грунт. Таким образом достигается практически полное очищение.
Содержание страницы
Принцип действия
Устройство септика представляет собой герметичную емкость из двух и более камер. Внутри есть перегородки, разделяющие ее на отсеки. По высоте они не достают до поверхности резервуара. То есть имеются зазоры, через которые по переливным трубам стоки попадают из одного отсека в другой. Чем больше камер, тем выше уровень очистки.
Отходы из дома по канализационной трубе поступают в приемный отсек. Здесь отделяются твердые тяжелые частицы от легких. Первые осаждаются на дно, а вода с примесью взвеси и жировых частиц поступает по переливной трубе в следующий резервуар, где с помощью анаэробных бактерий оставшиеся взвешенные частицы разлагаются и оседают на дно в виде ила. Осветленные стоки очищаются на 40-70 % и готовы к откачке ассенизатором либо к сбросу в грунт (поля фильтрации, дренажные колодцы, тоннели) для окончательной доочистки.
В септике происходит большое скопление газов метана и сероводорода из-за активной жизнедеятельности анаэробных бактерий, питающихся твердыми частицами. Необходимо сооружать фановую трубу для их отвода и притока свежего воздуха.
Преимущества самодельных септиков перед выгребными ямами:
Недостатки:
Что нужно сделать перед строительством
Обязательно разработать проект в соответствии с закрепленными нормативными актами. Затем согласовать его в СЭС и получить разрешение на строительство в местной администрации (БТИ).
Разберем два обязательных к исполнению фактора при проектировании автономной канализации согласно санитарным и строительным нормам:
- Объем очистного устройства;
- Место его расположения.
Расчет объема
В среднем 1 человек расходует 200 л воды в сутки при наличии ванны, туалета, мойки и стиральной машины. Умножаем показатель на количество проживающих людей в частном доме. В качестве примера возьмем семью из 4-х человек. Следует добавить 10-20% запаса производительности, в случае приезда гостей или родственников. Получим: 4*200 = 800 (+ 20%) = 960 л/сутки. Теперь величину суточного потребления нужно умножить на количество дней, необходимое для отстаивания и очистки. Как правило, системе требуется для этого 3 дня: 960х3=2880. С учетом запаса рабочий объем первой камеры будущей системы будет составлять 3 м3. Существует несколько нормативных документов, регламентирующих расстояние от септика до частного дома и других объектов: К сожалению, большинство нормативов неактуальны, а в новых редакциях данный вопрос не освящается. Остается ориентироваться на документы, где это указано. Согласно правилам, санитарная зона, ограничивающая месторасположение канализационных сооружений до дома, обязана составлять: Еще важно учитывать расстояние до водоемов. Здесь нет точных показателей, потому что они не установлены. Для каждого случая делается индивидуальный расчет. Смотрят на тип водоема, его размеры, протяженность. Однако есть средние ориентиры: В водоохранной зоне контролеры следят за условиями содержания канализационных сооружений и местом расположения. Именно их представители проводят расчеты и выдают разрешение на строительство. Самовольное возведение без такого документа, если рядом располагается река, озеро или другой водоем, обернется проблемами. Все зависит от того, из чего конструкция будет возводиться. В любом случае понадобится следующее: Для сборки опалубки набор инструментов увеличится: Он может иметь две-три емкости, с рытьем отдельного котлована под каждую, или одну, но разделенную внутри непроницаемой перегородкой. Например, из бетона или кирпича. Их размеры определяются проектным расчетом. Это распространенный и недорогой материал. В то же время кольца достаточно прочные. Но они весьма тяжелые, поэтому для монтажа понадобится нанимать кран. Изделия устанавливаются друг на друга в подготовленный котлован, в один ряд на расстоянии полуметра друг от друга. Три камеры ставятся для обслуживания большого загородного дома или коттеджа с круглогодичным проживанием. Однокамерный бетонный септик используется для дачного домика или деревни с сезонным проживанием. Количество колец определяется их размерами и рассчитанным рабочим объемом устройства. К примеру, если объем 3-х колец – 2,7 м³, то его хватит на дом, в котором проживает 4 человека. Это было рассмотрено расчетом выше. А значит, под такое сооружение придется выкапывать яму глубиной 3 метра с учетом заливки бетонной армированной подушки. Земляные работы лучше проводить в период самого низкого уровня грунтовых вод (УГВ) — начало зимы или середина лета. Рекомендуется привлечь малогабаритный экскаватор. Ручная копка обойдется дешевле, но дольше. Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом: Бетонное основание можно сделать своими руками за несколько шагов: Канализационные трубы должны быть предназначены для укладки в грунт, они имеют оранжевый или рыжий цвет. Прокладка трубопровода максимально прямолинейная, с уклоном 2-3 см на 1 м длины контура. Допускается применение углов, но не более 3-х на каждые 50 метров. В траншеях подготавливают песчаную подушку от возможных грунтовых смещений. Ввод трубы в септик должен находиться выше перелива на 10-15 см, а его место герметизируют цементным раствором. Если при этом глубина залегания коммуникаций выше уровня промерзания грунта, трубы утепляют минеральной ватой и оборачивают рубероидом. Перелив монтируется горизонтально или с небольшим уклоном – 1-3°. На конец трубы, расположенной в первом колодце, устанавливается вертикально тройник. Верхний патрубок закрывается заглушкой. Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго. Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций: Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную. Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки. Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально. Они соединяются кусками арматуры с помощью вязальной проволоки. Это придаст бетону дополнительную прочность. Толщина стенок делается 20 см, внутренней перегородки — 15 см. Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб. Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места. Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом. Для изготовления крышки тоже собирается опалубка: Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки. Строительство требует знаний и опыта в кирпичной кладке. Достоинство такого сооружения лишь одно — дешевизна. Но есть 2 серьезных недостатка: Форма выкладки может быть любой, но прямоугольная удобнее в монтаже. Подготавливается котлован нужных размеров. Дно выравнивается, засыпается песком на 20-30 см, утрамбовывается. Затем заливается плита с арматурной сеткой толщиной не менее 20 см. После высыхания бетонного основания возводятся стены из кирпича. Их толщина должна быть не менее 250 мм, а внутренней перегородки — 120 мм. В цементный раствор добавляется жидкое стекло для лучшей изоляции. Фильтрующая камера выкладывается с зазорами в 1/3 длины кирпича. Обратную засыпку рекомендовано сделать глиной для формирования замка. Верхнее перекрытие сооружается по принципу, описанному в монолитном бетонном исполнении. Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании. У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию. Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет. При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»: Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают. Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций. Септик из старых шин сооружают нечасто. Обычно его ставят в гаражах, мастерских или на дачах с летним проживанием. Процесс установки начинается с подготовки ям. Желательно, чтобы их размер превышал диаметр автошин на 10-20 см. Количество ям зависит от того, сколько планируется построить резервуаров. Для первой и второй камеры делается песчаная подушка. После утрамбовки заливается простое бетонное основание. Его не нужно обустраивать только для фильтрующего колодца. После высыхания бетона укладывается резина, вырезанная по диаметру ямы. На неё кладется первая шина. Но перед этим по периметру резины намазывается толстый слой битумной мастики для сцепки и герметизации. Поверхность покрышки также обрабатывается битумной мастикой. Укладывается вторая автопокрышка и соединяется с первой проволокой или хомутами. Таким способом собираются остальные покрышки. В верхних шинах, на стороне протектора проделываются отверстия для коммуникаций и герметизируются в конце монтажа. Фильтрующий колодец сооружается аналогично, только вместо бетона в первую покрышку насыпается ПГС или песок. Оставшееся расстояние между стенами котлована и шинами засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крышки изготавливаются из любых имеющихся материалов. Материалы не предназначены для постоянного контакта с водой. Шлакоблок — гигроскопичный материал, быстро впитывающий влагу. Под действием агрессивной среды в септике такое сооружение не прослужит долго и придется его переделывать. Это же касается и газобетонных блоков с пористостью 80%. Поэтому такие материалы лучше не рассматривать. Заводские имеют больше преимуществ. Они качественнее очищают стоки за счет биореактора, а установка конструкции занимает один день. Вот некоторые самые известные модели, работающие без электричества: Все описанные модели изготавливаются из надежного полиэтилена и полипропилена. Заявленный срок службы корпуса — не менее 50 лет. Монтаж производится в районах с низким уровнем грунтовых вод с креплением емкостей к бетонному основанию. Обустраивается обязательно, потому что в процессе очистки выделяются вредные и опасные газы: Грамотно спроектированная вентиляция обеспечивает газообмен и беспрепятственное прохождение стоков от точек раздачи до полей фильтрации. Рассмотрим схему вентиляции на примере септиков из бетонных колец (применимо к другим материалам). Для однокамерного резервуара в крышку монтируют сотую канализационную трубу так, чтобы она выступала над поверхностью земли на 0,7 м и была оснащена колпаком для защиты от попадания снега, воды. Нижний конец трубы должен быть выше максимального уровня наполнения камеры на 30 см. Место соединения гидроизолируют и утепляют. Недостаток этого варианта в том, что вокруг будут постоянно витать неприятные запахи. Схема вентиляции для трехсекционного септика отличается. Если третий колодец дренажный, то труба выходит только из него. Для первых двух камер вентиляция не требуется. Если стоки после последней камеры подаются на поля фильтрации по перфорированным дренам, то каждая дренирующая труба выводится над землей на высоту 0,5-0,7 м, а на концах устанавливаются защитные козырьки. Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм. Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично. Остается 2 варианта в этом случае: Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ. Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида: Когда УГВ доходит чуть ли не до поверхности земли, то ни одно из перечисленных дренажных систем не подойдет, как и сами септики, построенные своими силами. Об этом упоминалось выше. Срок службы очистного сооружения зависит от интенсивности эксплуатации и частоты обслуживания. Один из важных советов — не сбрасывать в канализацию то, что нарушает его работу: Бактерии, живущие в септике, в холодное время года уменьшаются в количестве. Примерно 1 раз в 2-3 месяца нужно пополнять колонии. Одни раз в 3-4 месяца рекомендуется отслеживать уровень ила на дне. Для этого можно воспользоваться шестом. Опустив его на дно камеры, ил оставит на нем грязный след. Чем толще слой осадка, тем ниже эффективность работы септика. Он удаляется вручную с помощью дренажного или фекального насоса, либо ассенизатором. Чтобы не заглядывать постоянно внутрь для контроля уровня воды, можно купить готовый электронный датчик аварийной сигнализации или сделать самостоятельно из поплавка. Более подробно об этом читайте здесь. Заключение Если в приоритете сэкономить на канализации, то можно попробовать построить септик для дачи своими руками. Для этого потребуются время и навыки. Проще использовать заводские накопители, но при круглогодичном проживании придется часто нанимать ассенизаторов. Если выбрать полноценную автономную канализацию с глубокой биологической очисткой (СГБО) до 98%, она позволит сбрасывать воду сразу на рельеф или в канаву без необходимости доочистки в фильтрационных сооружениях. А откачивать нужно гораздо реже (в среднем 1 раз в 2-3 года в зависимости от частоты эксплуатации). Рекомендуем ознакомиться с советами по выбору септика для частного дома и дачи. Будем рады услышать мнение владельцев, у которых есть опыт сооружения септика своими силами.Учитывают следующие параметры:
Выбор подходящего места
Название документа
Статус
СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015
актуальный на 2020 год
ТСН ВИВ — 97 МО (40-301-97)
не действует
СанПиН 42-128-4690-88
действует
СНиП 2.04.03-85
не действует
Выбор формы
Бывают цилиндрические и прямоугольные. У каждой есть свои особенности:
Какие инструменты понадобятся для строительства
Как сделать септик на даче своими руками
Септик из бетонных колец
Материалы для работ:
Инструкция по монтажу сливных труб
Из монолитного бетона
Для постройки понадобятся материалы:
Обратите внимание! Температура схватывания и твердения бетона не должна опускаться ниже +4 С°, иначе он не наберет необходимую прочность. Если погодные условия холоднее, стоит укрыть конструкцию специальными матами.
Кирпичный септик
Необходимые материалы для строительства септика из кирпича своими руками:
Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров
Для установки понадобятся:
Из автомобильных покрышек
Из материалов для строительства понадобится:
Из шлакоблока или газоблока
Покупные очистные устройства
Вентиляция септика
Что делать при высоком УГВ
Еще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.
Строительство инфильтратора
Заказать монтаж септикаМнение экспертаАльберт ЛюшинИнженер - технолог со стажем более 15 лет.Перечисленные сооружения подходят только для песчаных и супесчаных грунтов. На глинистой почве или суглинках инфильтраты работать не будут. В этом случае обустраивают фильтрующие кассеты, если уровень грунтовых вод равен не менее 1,5 м от планировочной отметки грунта.Рекомендации по эксплуатации автономной канализации
